Как подготовить розы к зиме

Розу губит не мороз, а неверный уход в последние тёплые недели. Подготовка к зиме — это не лапник поверх розы: сначала полив, подкормка и обрезка. Каждый шаг важно сделать в свой срок, иначе рискуете лишиться куста. Разобрали, что делать, чтобы роза пережила зиму.

Когда начинать подготовку к зиме

Сроки зависят от региона. В средней полосе России (Москва, Липецк, Нижний Новгород, Казань и т.д.) розы начинают готовить к зиме в конце августа или в начале сентября. А в южных регионах (Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Астрахань и т.д.) все этапы сдвигаются на две-три недели позже.

Ориентироваться нужно не столько на календарь, сколько на погоду: на первые устойчивые ночные заморозки и снижение среднесуточной температуры до 0…−5 °C. Растение тоже подскажет, что готово: замедлится рост побегов, а листья начнут желтеть.

Как поливать перед морозами

Сократить полив к наступлению холодов кажется логичным решением. Это так, но не сразу. В начале осени розы увлажняют вдвое меньше обычного, а к концу сентября–началу октября полив прекращают вовсе. Лишняя влага в почве стимулирует рост молодых побегов, которые не успеют покрыться плотной корой, одревеснеть, до морозов и погибнут при первом же похолодании.

Но здесь есть нюанс, который часто упускают. Полностью «сухой» уход в зиму розе не подходит. За несколько дней до устойчивых заморозков стоит провести отдельный обильный полив. Его называют влагозарядкой и проводят после того, как с куста снимут листья, но до промерзания почвы.

Он нужен, чтобы корни вошли в холода не обезвоженными. На куст тратят 10–20 литров воды. Главное — не переусердствовать. Застой воды тоже опасен — от переувлажнения розы гибнут.

Чем подкармливать перед зимой

Ещё один принцип осеннего ухода — полный отказ от азотных удобрений. Азот работает на рост зелёной массы, а побегам не нужен рост в конце сезона, ведь они не одревеснеют и вымерзнут при первом морозе. Последнюю азотную подкормку обычно вносят в июле — начале августа. Это стоит сделать тем раньше, чем прохладнее климат.

Вместо азота розе нужны калий и фосфор: они укрепляют корневую систему и повышают зимостойкость растения. Стандартная схема — в сентябре под куст вносят 25–30 г суперфосфата и 15–20 г сульфата калия на 10 литров воды. Точную дозировку смотрите в инструкции конкретного удобрения, потому что у разных марок она может отличаться.

Некоторые цветоводы также используют как источник калия древесную золу — 200–300 г под куст, заделывая в почву при рыхлении. Это условно бесплатная альтернатива минеральным удобрениям.

Как обрезать куст осенью

Садоводы стараются обрезать розу покороче перед морозами, для верности. Но поступать так не стоит.

Радикальная обрезка роз осенью приведёт к тому, что куст уйдёт на зиму ослабленным. Причина та же, что и с поливом и подкормкой: обрезка стимулирует растение наращивать новые побеги, а перед заморозками это не нужно. Поэтому большинство специалистов советуют делать формирующую обрезку весной: к тому времени видно, какие побеги пережили зиму, а какие резать уже незачем.

В межсезонье же розе требуется санитарная обрезка. С куста убирают:

• сухие, больные и повреждённые побеги — источник инфекции для всего растения;
• тонкие и невызревшие побеги: зиму они не переживут, а силы у розы отберут;
• загущающую поросль — без продувания под укрытием заводится грибок;
• листья и бутоны: сами розы их не сбросят, а под укрытием листва загнивает.

Побеги укорачивают ровно настолько, чтобы куст помещался под укрытие. Ориентир — высота конструкции: минимум для воздушно-сухого укрытия 50 см, но каркас можно поднять и до метра. Чем он выше, тем меньше придётся резать. Плетистые не режут совсем — их пригибают.

Работают в сухую погоду и ПРИ плюсовой температуре: на морозе побеги становятся ломкими, секатор их мнёт и расщепляет. Инструмент перед работой дезинфицируют спиртом или другим антисептиком, чтобы не занести инфекцию в свежие срезы. Режут по диагонали над внешней почкой, чтобы новый побег ушёл от центра куста. Угол — около 45°.

Отдельный случай — парковые розы, полноценная обрезка им чаще всего не нужна вовсе. Подробнее об этом — ниже, в разделе про укрытие.

Что сделать с кустом перед укрытием

Противогрибковые препараты

Перед укрытием куст обязательно обрабатывают от грибковых заболеваний, иначе в тепле споры грибка переживут зиму и «проснутся» вместе с розой весной. Для обработки используют готовые фунгициды либо раствор медного или железного купороса.

Железный купорос разводят до трёх процентов. Медный берут от одного до трёх: слабее — по молодым кустам, крепче — если летом куст болел. Это разные средства: медный эффективнее против грибковых пятнистостей, железный работает шире, но мягче.

Смешивать их между собой не стоит, лучше выбрать один вариант. Обрабатывают не только сам куст после обрезки, но и почву вокруг него. Срезанные больные побеги уничтожают (сжигают, например). Отправлять их в компост не стоит.

Окучивание и мульчирование

После обрезки и обработки куст окучивают — подсыпают землю или торфяной грунт к основанию побегов, закрывая корневую шейку, а у привитых роз и место прививки на ней. Насыпь делают 5–12 см: чем суровее зимы в регионе, тем выше. Если оставить это место открытым, оно вымерзнет первым, даже когда остальной куст переживёт зиму нормально.

Сверху приствольный круг мульчируют — засыпают слоем 7–10 см. Обычно садоводы используют солому, кору. Но розам эти материалы не подойдут. Под укрытием они преют и и становятся источником грибковых инфекций.

В качестве мульчи подойдут торф, перегной или компост. Они работают как естественный утеплитель для корней — снижают риск промерзания в холодные бесснежные периоды. Песок и опилки не годятся: тянут влагу, смерзаются в плотную корку и травмируют кору.

Как правильно укрыть розы на зиму

Укрывать розы раньше времени — распространённая ошибка. Если укрыть куст до стабильных холодов, под тёплым материалом создастся парниковый эффект, побеги не одревеснеют и начнут преть.

Оптимально дождаться устойчивых отрицательных температур ночью — ориентир −3…−5 °C и сухая погода. Точную дату диктует не термометр, а прогноз на неделю вперёд: одна тёплая ночь после укрытия опаснее, чем несколько дней ожидания.

Есть два основных подхода к укрытию. Сухое укрытие подразумевает каркас вокруг куста из дуг, деревянных коробов или проволочной сетки, на который затем натягивают укрывной материал.

Важно оставлять воздушную прослойку между укрытием и растением. Чем больше воздуха внутри, тем надёжнее защита от промерзания и тем меньше риск выпревания — когда куст гибнет не от мороза, а от тепла и сырости под укрытием.

Насыпное укрытие проще. Кусты окучивают землёй, торфом или сухими листьями, создавая холмик вокруг основания. Но такой способ подходит скорее для регионов с относительно мягкой зимой или как дополнение к каркасному укрытию.

Отдельная тема — плетистые розы. Их не обрезают целиком, убирают только сухие концы побегов. Плети снимают с опоры, укладывают горизонтально на лапник, доски или деревянные щиты и фиксируют у земли, чтобы их не приподняло ветром или снегом, затем укрывают материалом сверху.

Зимой полезно следить, чтобы укрытие не намокало во время оттепелей, а весной снимать постепенно, чтобы куст не получил ожоги от солнца после темноты под материалом.

Какой материал выбрать для укрытия

Агроволокно, оно же спанбонд, — самый популярный вариант: воздух сквозь него идёт, ветер и мороз не проходят. Брать нужно плотность выше средней, летнее тонкое на зиму не годится.

Полиэтиленовую плёнку в качестве самостоятельного укрытия использовать не стоит. Она не пропускает воздух, из-за чего под ней быстро скапливается конденсат, куст преет и загнивает. Плёнку используйте только поверх каркаса с агроволокном и обязательно оставляйте продухи по бокам для вентиляции.

Лапник — ещё один традиционный материал, уместный в регионах с обильным снегом: он создаёт воздушную прослойку и держит форму даже под тяжестью снега.

Сухие листья для укрытия годятся с оговоркой. Если использовать листья больных деревьев, можно случайно занести на розу инфекцию. Поэтому стоит убедиться, что листва здорова.

Как защитить растение от грызунов

Утеплённая роза — почти идеальная зимняя квартира. Под укрытием тепло и есть чем поживиться, поэтому мыши селятся прямо там и грызут кору у основания куста.

Защититься можно двумя способами. Первый — разложить рядом с укрытием отравленные приманки, чтобы мыши погибли, не добравшись до куста. Второй — отпугнуть их резким запахом. Например, садоводы кладут под кустом тряпки или опилки, смоченные дёгтем либо специальным средством от грызунов на основе креолина — препараты продаются в хозяйственных и садовых магазинах.

Также помогает лапник: колючки мышам не нравятся, и они обходят такие места стороной.

Солому в качестве укрывного материала лучше не использовать. Она хуже держит тепло, чем спанбонд, и привлекает мышей, которые с удовольствием в ней зимуют.

Что делать зимой, когда лёг снег

Подготовка на этом не заканчивается. В снежные зимы полезно самостоятельно набрасывать снег поверх укрытия — это лучший природный утеплитель: чем толще сугроб, тем стабильнее температура у корней.

Ледяная корка, наоборот, опасна, потому что наст перекрывает доступ кислорода к побегам и почве. Если после оттепели и последующего похолодания на укрытии образовался лёд, его аккуратно разбивают или протыкают вилами, чтобы восстановить воздухообмен.

Как готовить к зиме розы разных сортов

Не все розы готовят к зиме одинаково. Например, чайно-гибридные и флорибунда переносят холода хуже других и требуют полноценного укрытия почти во всех регионах, кроме самых южных.

Парковые и шрабовые розы зимостойки: сложный каркас им не нужен, хватает лёгкого окучивания. Хотя у некоторых сортов зимостойкость ниже заявленной — уточняйте при покупке.

Почвопокровные розы из-за невысокого роста достаточно засыпать лапником.

Штамбовые розы — самый капризный случай. Мёрзнет не только крона, но и ствол, а укрыть его на весу нельзя. Поэтому штамб пригибают к земле и укрывают целиком вместе с кроной, а место прививки на стволе закрывают отдельно.

Частые ошибки

Даже опытные садоводы иногда допускают одни и те же промахи:

• вносят азотные удобрения слишком поздно, провоцируя рост невызревших побегов;
• делают полноценную формирующую обрезку осенью вместо санитарной, и куст уходит в зиму ослабленным;
• укрывают куст раньше срока, из-за чего растение преет;
• оставляют место прививки открытым при окучивании;
• оставляют листья на побегах, и под укрытием они загнивают, заражая куст;
• используют укрытие без воздушной прослойки, что почти гарантированно приводит к выпреванию;
• резко снимают укрытие весной при первом потеплении, из-за чего куст получает солнечные ожоги;
• забывают проветривать укрытие в тёплые дни зимой.

Как понять, что куст пережил зиму нормально

Оценивать состояние розы сразу после снятия укрытия рано, куст может выглядеть подавленным из-за резкой смены условий. Дайте растению одну-две недели.

Если побеги остаются зелёными и упругими под корой, а из почек начинают проступать новые листочки — значит куст перезимовал успешно.

Тёмные, сухие, легко ломающиеся побеги обрезают до здоровой ткани. Даже если их много, растение не погибло — при живой корневой системе куст восстановится.

Частые вопросы

Заключение

Подготовка роз к зимовке — это последовательный процесс, где важен каждый шаг. Сначала сокращают полив и делают финальный влагозарядный пролив. Затем розы подкармливают калием и фосфором вместо азота, проводят лёгкую санитарную обрезку и обрабатывают от болезней. Финальный этап — окучивание с защитой места прививки и укрытие кустов при наступлении стабильных холодов.

Если пройти все этапы по порядку и не спешить, розы благополучно перезимуют и весной порадуют пышным цветением.